IONIQ 6 Sık Sorulan Sorular Cevaplar

 

İçindekiler

• 1. AC/DC Şarj Nedir?
• 2. AC Şarj adaptörleri niye farklı güçlerde?
• 3. Duvar tipi mi Mobil mi şarj cihazı almalıyım?
• 4. Aracımı AC ile mi DC ile mi şarj etmek daha iyi?
• 5. Rejenerasyon Nedir?
• 6. Hangi Regen modunu kullanayım?
• 7. Peki.. Hangisi daha tasarruflu?
• 8. Aracım DC'de ne kadar hızda şarj eder?
• 9. Soğuk havalarda ne yapmak lazım? Şarj etme hızı çok düşüyor.
• 10. Aracımı % kaç şarj etmem daha sağlıklı?
• 11. EV tarzı lastik mi kullanmam gerekir? Herhangi bir lastik kullanmamda bir mahsur var mı?
• 12. Yazılım Güncelleme ile ilgili Açıklamalar.
• 13. Kışın niye menzilimiz düşüyor? Hani Isı pompamız vardı?
• 14. Şarj soketi arabadan ayrılmıyor ne yapmalıyım?
• 15. Trugo'da şarj etmeye çalıştığımda şarj başlatılıyor diyor ama bir süre sonra şarj sonlanıyor.
• 16. EV aracımla ilgili hangi uygulamaları kullanmalıyım?
• 17. Arabamı uzaktan ısıtabilir/soğutabilir miyim?
• 18. Arabanın yanından uzaklaşınca kapılarım otomatik kilitlenmiyor mu?
• 19. Arabadaki bu uyarılar (Yorgunluk, şerit, hız limiti vs) çok canımı sıkıyor. Nasıl kapatırız?
• 20. Sabah arabaya bindim, park yardımcısı/güvenlik önlemleri vs iptal edildi gibi bir uyarı verdi. Ne bozuldu acaba?
• 21. OBD cihaz aldım diyelim. Sürekli araca bağlı bırakmanın bir zararı var mı?
• 22. Aracımı haftalarca bırakıp gideceğim. Nasıl bir önlem almam gerekir?
• 23. Park frenini nasıl çekeyim? Ben önce freni çekiyor sonra arabayı parka alıyor sonra stop ediyorum diyenler?
• 24. Hem aracım gece 10'dan sonra şarja başlasın, hem de sabah bindiğimde sıcacık olsun diyenler buraya..
• 25. Arabamdaki sürüş modları neler ve farkları nedir?
• 26. Araçla verilen şarj cihazını evimin prizinden sorunsuz kullanabilir miyim?
• 27. Kablosuz carplay veya android auto kullanmak istiyorum ama sadece kablo ile bağlanılabiliyor.
• 28. Şu AC şarj olayını tam anlayamadım. 11kW var 22 kW var.. Kablosu farklı cihazı farklı...
• 29. Uzun yolda kaç km hızla gitmek gerekir.
• 30. Aracın içinde uzun süre oturacaksanız nasıl beklemek gerek?
• 31. Araç ilk hareket ederken arka taraftan bir kütleme sesi geliyor.

Öncelikle bu kadar radyo amatörlüğü yazısı içinde bu ioniq 6 yazısı nereden çıktı diyecek radyo amatörü arkadaşlar için, Ioniq 6'nın direksiyonundaki detayı paylaşayım.

Hyundai logosuna dikkat;)

Bilmeyenler için dört tane nokta mors alfabesinde H harfine denk gelmektedir.

Ayrıca ne bu amatör falan diyenler için Amatör Radyoculuk Nedir yazısını okulamarını tavsiye ederim.

Merhaba, Yaklaşık 6 aydır bir Ioniq 6 kullanıcısıyım.

Bu dönemde hem kendim bir çok bilgi öğrendim hem de , özellikle ilk defa elektrikli araba kullanan hele ki , elektrik, batarya vs. konularında tecrübesiz insanların sorularını gördükçe en azından yeni başlayanları yönlendirecek bir bilgi kaynağı oluşturayım dedim.

Buradaki başlıklar genel olarak Ioniq6 , Ioniq 5 kapsamında olsa da genel olarak tüm EV araçlar için geçerli bilgilerdir.

İlk tavsiyemi şöyle yazayım... Araçlarımızın boyası çok ince.. PPF kaplama yaptırmanız önemle tavsiye edilir. Ne yaptırayım hangi ppf diyorsanız başka kaynakları okuyun diyorum. O konu ayrıca ele alınması gereken bir konu. 

Aslında PPF'ten bile çok daha önemli bir konuyu da buraya yazmak istedim. Aşağıda başka detayları var tekrar gibi olaiblir ama hayati risk içeren bir konu olduğundan ayrıca kaleme almakta fayda var.

Aracınızı evden şarj ederken eğer elektrik konusunda profesyonel değilseniz kesinlikle profesyonel destek alın. Bir uzatmayı prize takmanın nesi önemli, ben ayrı tesisat çektirmeyeceğim diye düşünmeyin.

Öncelikle, özellikle şarj cihazınızı evin prizine direkt ya da bir uzatma ile bağlayarak şarj etme niyetiniz varsa, elektriğin ev içinde ilk sayaca girdiği andan prizden çıktığı ana kadar olan tesisatın dayanımı aldığınız/yaptırdığınız uzatma kablosundan çok daha kritik öneme sahip.

Trafo merkezinden evinizin girişine kadar çekilen kablo standartlar gereği 220V sistemler için 4-6mm2 kablodan yapılmaktadır. 380V trifaze bir bağlantınız varsa 6-10mm2 kablo ile yapılır. Ama bir elektrikçinin teyidi önemli.

Sayacımızdan sigorta kutumuza geldik.Bu sigortalar genelde evin değişik bölgeleri, bu bölgelerdeki aydınlatma veya priz olarak farklı alt hatlara ayrılır. Bu bölünmelere linye denmektedir. Burada kritik olan, araba şarjınızı bağladığınız priziniz hangi linyede.. Aynı linye veya sigorta üzerinde evinizdeki diğer yüksek güçlü elektrikli aletler (fırın, çamaşır makinesi, tost makinesi, kettle vs) bağlı mı değil mi? Eğer öyle ise şarj için kullanacağınız prizi ayrı bir linye üzerine almak önemli. 

Bu prize bağlı olan sigorta değerinin şarj ihtiyacınıza uygun olması önemli.

Ev içi tesisatın sigortadan kullanacağınız prize kadar olan çekilmiş kablosunun gerekli yarıçapa sahip olması (örneğin 2.5mm2 kablo ile 16A kadar akım taşıyabilirsiniz) , buat bağlantılarının bu standartlara uygun yapılmış olması önemli.  Gevşek bir bağlantı 6-8 saat şarj sürelerinde ısınmaya yol açıp yangın çıkarabilir.

Kullandığınız uzatma kablosunun gerekli çapa sahip olması, eğer makaraya sarılabilen bir kablo ise, kesinlikle tamamen rulonun açılıp düz olarak kullanılması önemlidir.

Priz bağlantılarının özellikle kaliteli priz markaları ile yapılması, yine bağlantıların çok iyi sıkılmış olması önemlidir.

Monofaze evinizde 7kw şarj gücü sağlama niyetiniz varsa kesinlikle sigortadan ayrı bir hat çekmeli, kesinlikle ev içi tesisatı kullanmamanız önemli.

Bu konuları iyi bir tesisatçıya kontrol ettirdikten sonra sorunsuz şarj yapabilirsiniz.

Sizden gelen sorular oldukça listeye eklemeye devam edeceğim.

Öncelikle bendeki araç Ioniq 6 Progressive. Tercihimi bu araç yönünde kullanarak ikinci el aldım. Elektrikli araçlarda ciddi bir kazası yoksa ikinci el almanın yaratacağı herhangi bir olumsuz durum olduğunu düşünmüyorum. Şunun şurasında bu araçlar 1 yıldır piyasadalar. 1 yılda eski sahibi her gün %100 şarj bile yapmış olsa , sürekli 0-100 hızlanma denemesi de yapmış olsa bir zarar vermeleri pek mümkün değil. Olası üretim hataları da bu kadar sürede ortaya çıkmış olacağından avantaj bile sayılır.

Peki ben neden Advance değil de Progressive aldım. (aşağıda yazan bazı maddelere advance kullanıcıları aslında bu özellik bizde var diyor.. ancak hyundai sayfasında farklar bu şekilde yazılmış) 

• Sunroof:  Aracı oldukça ferah yapıyor. 
• Isıtmalı/Soğutmalı Koltuklar: Advance serisinde yok!!!, Progressive'de arka koltuklar dahil ısıtma varken, ön koltuklarda ilave soğutma da yer alıyor.
• 360 derece görüş kamerası: Park ederken oldukça işe yarıyor. Ayrıca sinyal verildiğinde ekranda açılan yan kameralar ile aynaya bile bakmaya gerek duymadan arkanızı görebiliyorsunuz
• BOSE ses sistemi: Benim için arabada müzik önemli. Hele böyle sessiz bir araçta çift camlarımız da kapalıyken ev keyfinde müzik dinlemek için çok güzel bir ses kalitesi veriyor.Ayrıca advanceteki 6 hoparlör yerine burada subwoofer dahil 8 hoparlör mevcut.
• V2L adapör demiyorum çünkü, Advance serisine de birkaç bin liraya V2L adaptörü takılabiliyor.
• Yan Park Sensörü: Progressive'de var ama Advance'te yok. Çok bir faydasını görmedim açıkçası.
• Park Çarpışma ve Güvenli Çıkış Uyarıları: Park ederken gelen bir araç var ise direksiyonu titreterek uyarıyor. Hatta opsiyonu kapatmazsanız frene basıp durduruyor. Fren kısmını hiç sevmedim. Kapattım. Ama titreşim açık kullanıyorum.
• Akıllı Park Asistanı: Aracın uygun park yeri bulduğunda kendi kendine park etmesine yarıyor da.. Niye kullanalım?
• Anahtardan hareket: Evet.. Aracın anahtarı üzerinden dar bir park yerine giriş çıkış için aracınızı ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Nasıl yapıldığına aşağıda değineceğim. 
• Hafızalı Koltuk:  Gerçekten Advance'te yok mu bu ya.. Niye?
• Rahatlama pozisyonlu koltuklar: Aracı park ettiniz içinde birini bekliyorsunuz ya da dinleniyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz ve koltuk en geriye gidip yatma pozisyonuna geçiyor. Yine tek düğme ile eski haline alabiliyorsunuz.
• Isıtmalı Direksiyon: Yani, kullanana kadar böyle birşeye ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Kışın ne güzel oluyormuş!!!
• Geri park sırasında yan aynaların aşağı göstermesi.. Sadece Progressivelerde var. Ve aktive olması için ayna seçim düğmesinin aynalardan birinde(sağ veya solda)  olması gerek. 

Biraz da aracın teknik özelliklerini yazayım:

• 111 kW tek motora sahip ioniq 6 (progressive ve advance aynı motor ve batarya ile satılıyor), 151 beygir güç üretiyor. Ve bu güücü 350 Newton'luk bir tork ile taçlandırıyor. 150 beygir 350 newton tork piyasadaki orta güçte birçok arabada var. Örneğin Passat TDI 2.0, Ford Focus, Peugeot 3008, Hyundai Tucson gibi.. Ancak aradaki fark içten yanmalı araçlarda (ICE diye adlandırılıyorlar) tork eğrisinden dolayı maksimum tork ve beygir  belirli bir devir aralığında üretilirken, elektrikli araçlarda her hız her devirde mevcut.Bu yüzden daha önce bu güçlerde bir araç sürdüyseniz, yaklaşık 2 tonluk Ioniq 6'nın aynı güçle nasıl bu kadar seri olduğuna muhtemelen şaşıracaksınız. 
• Aracımızın 53kW kullanılabilir bataryası var. Diğer rakiplerinden düşük bir bataryaya sahip olsa da 0.22 civarı sürtünme katsayısından ve gelişmiş regen yapısından dolayı menzil olarak daha yüksek değerler veriyor.
• Menzil demişken, bu soru biraz muallak. Menzil denen olgu öyle katalogta yazdığı gibi değil. Yani hiçbir elektrikli araç için değil. Sürüş stili, yolun eğimi, rüzgarın hızı ve yönü, hava sıcaklığı, lastik modeli, klima ya da ısıtıcıyı ne kadar açtığınız ile alakalı olarak değişiklik gösteriyor. Kendi tecrübelerimden faydalanarak şehiriçi yazın ortalama 11-12kW, kışın 16-18kw arası tüketim mevcut.  Şehirlerarasında ise yine hızınıza bağlı olarak 15 ila 20kw arası değerler olası.
• Batarya doluluk oranına göre bu menziliniz değişiklik gösterse de şehiriçinde benim gibi %80 şarj ile kullanıyorsanız 300 km civarı, şehirlerarasında ise 250 km civarı menziller alabilirsiniz.Ki ben biraz seri sürüyorum. Daha sakin sürüş ile daha yüksek değerler rahatlıkla yakalanabilir.
• Batarya voltajı 460V olan bu araç dolum sırasında 520-540V civarı bir voltaj ile dolum yapıyor ki bunun önemini biraz aşağıda detaylı anlatıyorum.
• Ioniq 6 ile 195 km/s hıza kadar çıkabildim. Bu hızdan sonrası maalesef yok. Limitlenmiş durumda. 

Şimdi gelelim sorulara: 

1. AC/DC Şarj Nedir?

            Öncelikle şarZ değil şarj. Elektrikli arabaya binip hala bu kelimeyi doğru kullanamayn arkadaşlar var. Arabalarımızda bildiğiniz gibi bir batarya...hatta iki batarya var. Birincisi aracın motoruna bağlı olan yüksek enerji kapasitesine sahip bataryamız diğeri bildiğiniz 12V batarya. Ve bu bataryalar DC yani doğru akım depolayabilir. 12V batarya aracın şarjı %20'nin üzerinde olduğu her durumda araç tarafından arka tarafta sürekli şarj edilmekte. O yüzden bu konunun detaylarına girmiyorum.

            Ana bataryayı şarj etmenin temel iki yolu var. 

            Birincisi AC şarj cihazı, ikincisi ise Şarj istasyonlarında görebileceğiniz DC şarj istasyonları.  DC şarj istasyonu şebekedeki voltajı DC ye dönüştürüp daha yüksek hızlarda aracımıza yüklerken, arabayla verilen ya da sonradan aldığınız AC şarj cihazları arabanızın içinde bulunan bir "adaptör" ile AC voltajı yine bataryanın depolayacağı DC voltaja çevirir. 

        

2. AC Şarj adaptörleri niye farklı güçlerde?

        

     Çoğu kişinin düşündüğünün aksine, AC şarj cihazları aslında bir şarj istasyonu değildir. Bu cihazlar, araç ile iletişim kurarak üzerlerindeki komütatör veya röleleri açar ve böylece aracınızın, şebekeden gelen elektriği kendi iç adaptörüyle kullanarak şarj olmasını sağlar. Kısacası, bir tür akıllı prizdir. Hatta temel olarak bir ESP32, bir komütatör ve bir şarj kablosu ile kolayca üretilebilecek cihazlardır.

Peki, şarj gücünü belirleyen faktörler nelerdir?

1. Araç ile şarj istasyonu arasındaki kablonun tipi: Kablo ne kadar ince olursa maliyet o kadar düşer. Bu nedenle yüksek güçlü (11-22 kW) şarj cihazları daha pahalıdır. Kablonun içindeki bir direnç, araca maksimum ne kadar güç çekebileceğini bildirir.

2. Şarj istasyonundaki komütatör/switch kapasitesi: Ne kadar güçlü bir bileşen kullanılırsa o kadar yüksek maliyet ortaya çıkar. Yani, kalite ve güç doğrudan fiyata bağlıdır.

3. Şebeke bağlantısı:

   • Eğer şarj cihazınız standart bir ev prizine bağlıysa, 220V ve 16A sigorta ile maksimum 3.5 kW güç çekebilirsiniz. (Hesap: 220V × 16A = 3.5 kW)
   • Eğer altyapınız destekliyorsa ve şarj cihazınızı 32A’ye ayarlarsanız, bu değer yaklaşık 7 kW’a kadar çıkabilir.

Trifaze bağlantıda ise işler biraz farklıdır. Basitçe anlatmak gerekirse, trifaze şarj, aynı anda üç farklı prizden enerji çekmek gibidir:

• Şarj cihazınızı 10A olarak ayarlarsanız, trifaze bir prize takıldığında 6.6 kW güç elde edersiniz. (Hesap: 220V × 3 × 10A = 6.6 kW)
• 16A’ye ayarladığınızda ise bu değer 11 kW’a çıkar. Bu da, Ioniq serisi gibi bazı araçların maksimum AC şarj kapasitesine ulaşması anlamına gelir.
• 22 kW’lık bir şarj cihazı, eğer aracınız 11 kW’ı destekliyorsa, şarj sürenizi kısaltmaz. Ancak ileride 22 kW destekli bir araç alırsanız işinize yarayabilir.

Özet

AC şarj cihazlarında iki temel seçenek vardır: Monofaze ve trifaze şarj.

• Monofaze şarjda altyapınız uygunsa maksimum 7 kW güç alabilirsiniz.
• Trifaze şarjda ise Ioniq serisi için maksimum 11 kW, diğer araçlar için 22 kW’a kadar güç alabilirsiniz.

Sonuç olarak, şarj cihazınızı seçerken iki opsiyonunuz var:

1. Aracınızla gelen standart şarj cihazıyla, 16-18 saat gibi sürede standart prizden şarj edebilirsiniz.
2. Daha yüksek kapasiteli (monofaze veya trifaze) bir şarj cihazı alarak, 3-5 saat içinde şarj işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bu yüzden, ihtiyacınıza ve aracınızın desteklediği güce uygun bir şarj çözümü tercih etmelisiniz.

           

3. Duvar tipi mi Mobil mi şarj cihazı almalıyım?

Bu biraz kişisel ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Ben mobil bir şarj cihazı tercih ettim. Çünkü, arabamla yazlığa, ailemin evine vs gittiğimde de şarj cihazım yanımda olsun istedim. Mobil şarj cihazının adaptörü ile gerektiğinde 220V prize de takabiliyorum, kendi evimde direkt trifazeye de takabiliyorum.

Ama bu tür gereksinimleri olmayan biri derli toplu dursun diye duvar tipi bir şarj cihazı alabilir.

Hatta bazılarımız hiç almadan araç ile verilen şarj cihazını bile kullanmayı tercih edebilirler.

Monofaze-Trifaze Adaptör

Bu gibi bir adaptör kullandığınızda cihazınız her ne kadar 11Kw olsa da , monofaze elektrik kullanacağınız için yine gücünüz max 3.5kw olacaktır.

Bu adaptörün mavi konektörlü versiyonunu (32amper) kullanırsanız ve uygun altyapısı olan bir priz varsa da 7kW abkadar çıkabilirsiniz.

           

4. Aracımı AC ile mi DC ile mi şarj etmek daha iyi?

 Yapılan araştırmalar, her ne kadar AC ile düşük hızda şarj etmenin bataryanın yıpranmasını daha fazla engellediğini söylese de, bu fark öyle aman aman bir fark değil. 10 yıl kullanımda önemsenmeyecek derecede bir eskime  etkisi olduğu yazıyor. Bu da aracınızı 8-10 sene satmayı düşünmüyorsanız belki sizin için  bir fark yaratabilir ama ben olsam buna çok takılmazdım. Benim tercihim AC şarj ama.. sebebi tamamen duygusal.

En azından bu tarih itibari ile (Aralık 24) evden şarj kW ücreti  2.5 TL civarı tutarken DC istasyonundan şarj ortalama 9-10 TL arasında. Yine de sürekli DC şarj yapacak olursanız arada AC şarj ile %100 şarj yaparak batarya kalibarasyon ve dengelemeyi ihmal etmeyin.

               

5. Rejenerasyon Nedir?

Rejenerasyon kısaca, aracınızın yavaşlamak için fren ve balatalarını kullanmak yerine elektrik motorunu bir jeneratör gibi kullanarak hem yavaşlaması hem de bu sırada bataryalarını şarj etmesine verilen isim.

               

6. Hangi Regen modunu kullanayım?

Ioniq serisi için Level 0,1,2,3 diye 4 seviye regen seviyesi yanında, Auto ve I-Pedal mevcut. 

Bu seviyelere aracın direksiyon arkası kulakçıkları ile ayarlanmaktadır.  Bu levellar daha çok otobüslerde kullanılan retarder sistemi gibi çalışmaktadır. Yani sizi ayağınızı gazdan çektiğinizde belirli oranda yavaşlatmak içindir. 

Aracımız maksimum 0.4G ivme ile regen yaparak yavaşlayabilmektedir ki bu da orta derecede bir fren seviyesine denk gelmektedir. Bu ivmede örneğin 100 km/s hız ile gidiyorsak 0 km'ye 7.1 sn'de yaklaşık 98 metre mesafede inebilmekteyiz. 0.4G'nin üzerinde bir yavaşlama yapacak şekilde frene bastığımızda balatalar ile yavaşlamaktayız. 

Level 0- Yelken modu da denir arabanın motor tarafından herhangi bir sürtünmeye maruz bırakılmaması sayesinde bir nevi "peygamber vitesi" gibi süzülüp gitmesini sağlar.

Level 1-  Ayağınızı gazdan çektiğinizde araçta hafif bir yavaşlama (benzinli arabalardaki gibi) yaratır ve bu sırada biraz şarja katkıda bulunur. 

Level 2- Bu geri dönüşüm miktarı ve dolayısıyla yavaşlama daha çoktur.. Dizel arabaların gazdan ayağı çektiğinde yavaşlaması gibi..

Level 3- Oldukça sert yavaşlatır.. Dik rampalardan inerken kullanmak için ideal.

Auto- Bu levelları kendisi ayarlayan, örneğin önünüzdeki araba yavaşladğında sizin yerinize frenleme yapan ya da rampa aşağı sabit bir hızda inmenizi sağlayan mod. Ben genelde bu modu tercih ediyorum. Devreye almak için sağ kulakçığı basılı tutuyorsunuz. Ekranda auto yazınca sağ sol kulakçıklar ile şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. 

I-pedal: Tek pedal kullanım yapar. Yani frenleme için acil bir durum olmadığı sürece ayağınızı gaz pedalından çekmeniz yeterlidir. Aracı yavaşlatır ve durdurur. Diğer modlarda durdurma yapmamaktadır.SOl kulakçığa birkaç defa basıp bırakın Lvl1-2-3 ten sonra Max IPedal yazacaktır.

Manual Max Mode (ismi ben uydurdum) : Bu mod I-Pedal harici modlarda sürerken maksimum modda yavaşlamak için kullanılan bir yöntem. Direksiyon arkası Sol kulakçığı çekili tutarsanız aracınız rejenerasyon ile fren yapacaktır. Bu şekilde I-Pedal'da olduğu gibi  araç durana kadar yavaşlatabilir. 

Bu modların direkt olarak enerji tasarrufunda farkı aslında pek yok. Yani Level 1 de az tasarruf var. Level 3 te bataryam doldu taştı gibi bir durum söz konusu değil.. Hepsinde toplam geri dönüşen enerji aynı olsa da bu modlar sizin sürüş stilinizi de etkiliyor ve sırf bu sürüş stilinden daha tasarruflu sürüyorsunuz. Örneğin ben I-Pedalda hic tasarruflu süremezken, bir başkası en tasarruflu onda sürdüğünü söyleyebilir ve doğrudur da.. Bunun teknolojinin artısı ile alakası yok. Gaza ne kadar bastığınız ile alakası var. O yüzden çok düşünmeyin. 100 km'de 5 tl az yakacağım diye aracınızdan alacağınız keyfi boşuna yok etmeyin. 

*** Bu modların hepsinde frene bastığınızda araba yavaşlamayı regen yaparak yapar. Yani balataları kullanmaz. Ancak çok düşük hızlarda ya da ani frenlerde balata durumu söz konusudur. Yani, elinizde sürekli Level 1-3 arası oynayarak yavaşlamaya çalışmanıza gerek yok. Ayak freni ile de aynı şekilde (hatta daha hassas şekilde)  yavaşlar ve geri dönüşüm kazanırsınız. 

Bu bilgiye itirazı olacak arkadaşlar için Hyundai' Amerika'nın Ürün Planlama Kıdemli Müdürü, İleri Düzey Araç Teknolojisi Planlama ve Çevre Uyumluluğu Müdürü ve Elektrikli Performans Geliştirme müdürlerinin yaptığı röportajdan alıntı yapayım. Üstüne kliklerseniz ana yazıya erişirsiniz.

Applying the brake pedal in the IONIQ 5, as mentioned, initially activates the regen braking and will switch to the friction brakes when additional stopping power is needed.

“The brake pedal, for us, we call a cooperative brake regen system,” said Miller. “We can only regen up to say 0.4Gs, which is pretty aggressive deceleration already. Beyond that, we would have to apply friction brake to make up more.”

Yani 0.4G ivmelenmeye kadar Ioniq'ler sadece regen fren yapıyor. Daha üstüne çıkarsanız sürtünme freni devreye giriyor demişler. 

Bunun tek istisnası var. Auto Hold tuşuna 5 saniye  basarak Balata temizleme moduna geçerseniz, bu sırada regen kullanılmaz sadece balata ile yavaşlarsınız. O da bir süre sonra kendini otomatik kapatıyor.  Ve evet aracımızda bir balata temizleme modu mevcut. Normal şartlarda balata kullanımı çok az olduğundan zamanla disklerde oksitlenme oluştuğundan zaman zaman temizleme yapmak gerekiyor. 

             

7. Peki.. Hangisi daha tasarruflu?

Aslına bakarsanız Regen modları sizi yavaşlatırken şiddetine göre daha az/fazla geri kazanım yapmakta ancak enerjinin korunumu yasası gereği her yavaşlama daha sonrasında gaza basarak hızlanmayı gerektiriyor ise çok ta farklı değil. Özetle normal fren balatasını kullanmadığınız sürece aralarında çok ciddi bir verim farkı olmayacaktır. Zevkinize uygun sürebilirsiniz.

Örneğin uzun yolda level 0, rampa inerken auto, şehir içinde ipedal veya auto genel olarak sizi mutlu edecektir.

Zevkine sürme yanında kötü havalarda örneğin buz/kar/yağmurda regen miktarını düşürmek faydalı Level 1 bu tür durumlarda idealdir. Aracın kayarak kontrolü kaybetmesini engeller. Zaten aracınızı SNOW moduna aldığınızda otomatik olarak Level 1 regen moduna geçer.

       

8. Aracım DC'de ne kadar hızda şarj eder?

Ioniq 6, 800V mimarisi olarak tanımlanan bir araçtır. Ancak bu, bataryasının 800V olduğu anlamına gelmez. Gerçekte, bataryasının şarj voltajı yaklaşık 530V civarındadır. Ancak 400V’un üzerinde olduğu için 800V sınıfına dahil edilir.

Peki, bu mimarinin avantajı nedir?

DC şarj cihazları gücü genellikle amper cinsinden aktarır. Örneğin, 350 kW’lık bir şarj istasyonunu ve şebeke geriliminin yeterli olduğunu varsayalım.

• Trifaze bir sistemde gücü üç faza bölerek hesapladığımızda:
  350 kW ÷ 3 ≈ 116 kW faz başına düşen güç olur.
• Bu gücü 530V batarya gerilimine böldüğümüzde yaklaşık 530A gibi bir toplam akım değeri ortaya çıkar.
• İstasyon içindeki kayıpları da göz önüne aldığımızda, araç başına yaklaşık 200A civarında bir akım sağlanabilir.

400V ve 800V mimarilerinin farkı

Eğer şarj istasyonuna 400V mimarisine sahip bir araç bağlanırsa, 200A akım ile:
400V × 200A = 80 kW şarj gücü elde eder.

Ancak bizim aracımız 530V mimarisinde olduğu için aynı şartlarda:
530V × 200A = 106 kW şarj gücüne ulaşabilir.

Bu hesaplar kabaca yuvarlatılmış değerlerdir. Eğer aynı şarj istasyonuna başka bir araç bağlı değilse, Ioniq 6’nın pratikte 165-170 kW’a kadar şarj olabilmesi mümkündür.

800V mimarisine sahip bir araç, aynı akımda daha yüksek güç alarak daha hızlı şarj olabilir. Bu da uzun yolculuklarda daha kısa şarj süreleri anlamına gelir.

           

9. Soğuk havalarda ne yapmak lazım? Şarj etme hızı çok düşüyor.

Araçlarımızda kullanılan bataryaların ideal şarj sıcaklığı yaklaşık 20-30°C arasındadır. Bu sıcaklık aralığının dışına çıkıldığında, batarya sağlığını korumak amacıyla araç, şarj hızını otomatik olarak düşürür.

• Sıcak havalarda araç, fanlar ile soğutma sistemini devreye sokarak bataryayı optimum sıcaklıkta tutar.
• Soğuk havalarda ise bataryanın ideal şarj performansına ulaşabilmesi için "batarya kondisyonlama" işlemi gereklidir.

Batarya Kondisyonlama Nasıl Çalışır?

Batarya kondisyonlama, bataryayı ideal sıcaklığa getirerek düşük sıcaklıklarda yaşanan şarj hızı düşüşünü önler. Ancak bu işlem manuel olarak başlatılamaz ve sadece araç navigasyonu üzerinden bir DC şarj istasyonuna rota belirlenerek otomatik olarak etkinleştirilebilir.

Batarya Kondisyonlamayı Etkinleştirme

Batarya kondisyonlamasının çalışabilmesi için öncelikle araç ayarlarından aktif edildiğinden emin olunmalıdır:
📌 Ayarlar > EV Ayarları menüsüne giderek "Batarya Kondisyonlama Modu"nun seçili olduğundan emin olun.

Bu sayede, kış aylarında hızlı şarj istasyonlarına giderken araç bataryasını ideal sıcaklığa getirerek maksimum şarj hızını koruyabilir.

İkinci yapılması gereken ise, şarj etmeyi hedeflediğimiz istasyon ya da onun yakınında bir yeri aracın navigasyon menüsünden hedef olarak seçmeliyiz. 

 Aracımız, batarya sıcaklığına ve varış süresine bağlı olarak yaklaşık 10-15 km kala batarya ısıtma işlemini başlatır. Ancak, hava sıcaklığı çok düşükse bu mesafe daha uzun olabilir. Örneğin, hava sıcaklığının 4°C olduğu bir yolculukta, batarya ısıtma işleminin 40 km mesafeden başladığı durumlar yaşanabilir.

Bu nedenle uzun yolda şarj istasyonuna ulaşmadan önce, mümkünse yolculuğun başında hedef şarj istasyonunu navigasyona eklemek faydalı olacaktır.

Batarya Kondisyonlamasının Doğru Çalışması İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

✅ Seçilecek şarj istasyonunun DC (hızlı şarj) istasyonu olması gerekir.
✅ 50 kW ve üzeri güce sahip bir istasyon tercih edilmelidir.
✅ Navigasyona girilen hedef, gerçekten şarj edilmek istenen istasyon veya yakınında olmalıdır.

Bu şartlar sağlandıktan birkaç dakika sonra, araç gösterge panelinde batarya simgesinin üzerinde bir rezistans (ısıtma) işareti belirecektir. Bu, batarya ısıtma sürecinin başladığını gösterir ve şarj hızının düşmesini önleyerek bataryanın en iyi şekilde şarj edilmesini sağlar. 

Batarya kapasitesi %20'nin altına düşerse kondisyonlama işlemi kapatılır. Kondisyonlama işlemi 3-4 kW civarında bir ilave güç tüketimine sebep olacaktır.  Eğer aracınız uzun yolda ve devirli kullanım yapmış ise bataryanın zaten yeterli sıcaklığa yükselmiş olma  olasılığı da mevcuttur. Bu durumda ısıtma işlemi başlatılmaz ya da son birkaç km'de az bir ısıtma yeterli olur.

           

10. Aracımı % kaç şarj etmem daha sağlıklı?

Araçlarımızda kullanılan batarya tipinde dikkat etmek gereken bataryayı %100 dolulukta uzun süre tutmamak ve %10'un altına mecbur kalmadıkça inmemek. Özellikle %0'a çok ekstrem bir durum olmadıkça düşmemek. %0 şarj durumunda aracın bataryasında hala 20-30 km gidebilecek kadar şarj kaldığı yönünde denemeler mevcut ama buna çok bel bağlamamak gerekiyor. 

Ayda bir %100 şarj edip hızlıca bataryayı %80-90 seviyesine kadar kullanmak batarya kalibrasyonu açısından sağlıklı olacaktır ama günlük kullanımda %20-80 arası tutmakta fayda var. Ama bu demek değil ki, her akşam eve gelince şarja takmayalım.. Hayır bunun bir zararı yok. Yani örneğin günlük %60 seviyesine düşüyorsanız gönül rahatlığı ile günlük şarj yapabilirsiniz.

           

11. EV tarzı lastik mi kullanmam gerekir? Herhangi bir lastik kullanmamda bir mahsur var mı?

Araçlarımız yaklaşık 2 ton. Yüksek tork üreten araçlar. EV tipi denen lastikler genelde yanakları güçlendirilmiş, içine ses izolasyonu için köpük koyulmuş, tasarruf için düşük yuvarlanma direncine sahip lastikler. 

Köpük kısmını geçececek olursak SUV araçlar için üretilmiş lastiklerin kullanımında bir zarar yok. Örneğin ben kış lastiği olarak Continental TS870P XL versiyonu bir lastik kullanıyorum. XL burada ağır tonajlı araçlar için olduğunu vurguluyor. Geri kalanı normal lastik. Gürültü açısından bir fark göremedim. Yol tutuşu da harika. E tabii kış lastiklerinin tutunma öncelikli diş yapısı gereği ilave %5 civarı bir menzil kaybı yaşıyorum. Ama soğuk havalardan dolayı olan kaybın yanında biraz göz ardı edilebilir. 

Özet olarak yaz veya kış lastığı seçiminizde EV tipi lastikler ilave konfor ve tasarruf sağlayabilir. Ama SUV'lar için üretilmiş hız limiti tutan herhangi bir lastiği kullanmanızın bir mahsuru bulunmamaktadır. 

       

12. Yazılım Güncelleme ile ilgili Açıklamalar.

Araçlarımızda iki tip yazılım güncelleme mevcut. Birincisi aracın motor/güvenlik önlemleri, batarya kontrolü vs gibi yürür aksama yönelik güncellemeler. Son güncellemede ICCU yani Batarya Şarj Sistemi ile ilgili bir güncelleme yapıldı. Ve bu güncellemeleri sadece servisler yapabiliyor. Güncelleme olup olmadığını da onlar kontrol edebiliyor. Zaman zaman da yeni güncelleme çıkınca sizi servise çağırıp bu güncellemeyi de yapıyorlar. 

İkinci güncelleme ise Navigasyon güncellemesi diye geçiyor ama aslında aracınızdaki Infotainment sistemi yani orta konsoldan kontrol ettiğiniz çoğu işlemin (navigasyon, klima, radyo , kameralar vs) güncellemesini içeriyor ve kullanıcı sorumluluğunda.  Bu güncellemeyi servisler yapmak zorunda değil. Müşteri memnuniyetinden yapanlar var ama kullanıcının yapması için tek ihtiyacı olan interneti olan bir bilgisayar ve bir USB. 

Aracın güncel olup olmadığını araç ekranındaki versiyon kısmından kontrol edebilirsiniz. Versiyon numarasında 2408 ile başlayan bir kod var ise aracınız şu an için bilinen en güncel versiyonda demektir. 23 ile başlıyorsa henüz güncellenmemiştir. Hyundai resmi sayfasındaki yazılımı bilgisayarınıza kurup adımları takip ederek güncellemeyi kendiniz yapabilirsiniz.

Bazı kullancılar güncelleme sırasında ekranın siyaha döndüğünü ve ilerlemediğini belirtiyor.. Ki benim de başıma geldi. Bu durumda boşuna beklemeyin. Klima düğmelerinin sağ tarafında ufak bir delik mevcut. Bu deliğe sivri birşey sokarak ekranı resetlerseniz güncelleme işlemi tekrar başlayacaktır.

Reset Düğmesi

Peki bu işlem ne kadar sürüyor?

USB yi takıp güncellemenin başladığını gördüğünüzde, önce disk içindeki dosyalar kontrol eidlir. BU işlem yaklaşık 15-20 dakika kadar sürüyor. 

Daha sonra kurulum işlemi başlar ve bu sırada araç bir iki kez ekranı restart ediyor. Bu kısım da yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bu sırada aracınızı çalışır ya da bekleme meodunda tutunuz. 

40-45 dk bir süre sonunda güncellenmenin tamamnaldığını göreceksiniz. 

 

Birkaç denemede hala sorun yaşıyorsanız farklı bir USB ile deneyin. Güncelleme işlemi sadece Kablosuz Şarj bölümünde bulunan büyük USB portu üzerinden yapılabiliyor. Type C olanlardan yapılamıyor.  

            Burada bir parantez açmak lazım. Aracımızda şarjı yöneten üç sistem mevcut.

VCMS (Vehicle Charging Management System - Araç Şarj Yönetim Sistemi)

• Araç şarj sürecini yöneten ve denetleyen sistemdir.
• AC ve DC şarj sırasında bataryaya uygun voltaj ve akımı sağlamak için çalışır.
• Şarj durumu, batarya sıcaklığı ve hücre dengesi gibi parametreleri izleyerek güvenli ve verimli bir şarj süreci sağlar.

ICCU (Integrated Charging Control Unit - Entegre Şarj Kontrol Ünitesi)

• Hyundai'nin E-GMP platformundaki yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılan bir bileşendir.
• V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde bataryadaki enerjiyi dış cihazlara (örneğin bir laptop, kamp ekipmanları veya ev aletleri) aktarmayı mümkün kılar.
• Geleneksel OBC (On-Board Charger) ve LDC (Low Voltage DC-DC Converter) sistemlerini birleştirerek daha kompakt ve verimli bir yapı sunar.
• Şarj işlemi sırasında hem yüksek voltajlı bataryayı hem de 12V'luk yardımcı bataryayı yönetir.

BMS (Battery Management System - Batarya Yönetim Sistemi)

• Batarya hücrelerinin voltaj, sıcaklık ve akım seviyelerini izleyerek bataryanın güvenli ve dengeli çalışmasını sağlar.
• Hücrelerin aşırı şarj olmasını veya aşırı boşalmasını önleyerek batarya ömrünü uzatır.
• Soğutma ve ısıtma sistemlerini yöneterek bataryanın optimum sıcaklıkta kalmasına yardımcı olur.
• Bataryanın kalan kapasitesini (State of Charge - SOC) ve sağlığını (State of Health - SOH) hesaplar.

       

13. Kışın niye menzilimiz düşüyor? Hani Isı pompamız vardı?

Öncelikle Isı pompasu nedir ile başlayalım.

Isı pompası, aracın motor, batarya gibi birimlerinden çevre havasındaki ısının alınıp aracın iç mekanına transfer edilmesiyle çalışır.

Soğutucu akışkan bu hava ile ısınır, sonra bir kompresörle basınçlandırılır ve sıcaklık arttırılır.

Sıcak akışkan, araç içindeki ısıtma sistemine yönlendirilir.

Bu işlem, elektrikli araçlarda bataryayı daha az kullanarak iç mekan ısısını artırmayı sağlar, böylece bataryanın şarj ömrü korunur.

Düşük sıcaklık, elektrikli araç tüketimini birkaç temel sebepten dolayı artırır:

🔹 Kış Lastiği Kullanımı
Kış lastikleri, daha iyi yol tutuş sağlamak için tasarlandığından sürtünmeyi artırır. Bu da doğrudan yaklaşık %5 civarında bir tüketim artışı anlamına gelir.

🔹 Batarya Veriminin Düşmesi
Bataryaların ideal çalışma sıcaklığı yaklaşık 24°C'dir. Daha düşük sıcaklıklarda batarya içindeki kimyasal reaksiyonlar daha verimsiz çalışır ve depolanan enerjiye kıyasla kullanılabilir enerji azalır.

🔹 Batarya Isıtma Sistemi
Soğuk havalarda, bataryanın performansını korumak için arka planda sürekli çalışan bir ısıtma sistemi devreye girer.
Bu sistem, bataryayı şarj kondisyonlaması gibi 20°C’ye kadar değil, ancak 8-10°C seviyesine çıkarmaya çalışır. Bu da ekstra bir tüketim kaybı yaratır.

🔹 Kabin İçi Isıtma
Araçta ısı pompası kullanıldığı için verimli bir ısıtma sağlansa da, yine de 1-2 kW civarında ek enerji tüketimi söz konusudur. Isı pompası olmayan araçlara göre avantajlıyız, ancak tamamen kayıpsız değiliz.

Soğuk Havanın Gerçek Tüketim Değişimine Etkisi

Örnek olarak, benim günlük ev-iş arası tüketimim normalde 13-14 kWh/100 km civarındayken, Ankara’nın soğuk havasında 18-19 kWh/100 km’ye kadar yükseldi.

Üstelik aracım kapalı garajda durduğu için sabah 14-15°C sıcaklıkta başlatıyorum. Eğer araç dışarıda kalsaydı, tüketim muhtemelen daha da yüksek olabilirdi.

Bu veriler, soğuk havanın elektrikli araç tüketimine etkisi hakkında genel bir fikir verebilir. 

     

14. Şarj soketi arabadan ayrılmıyor ne yapmalıyım?

Aracınızın kumandasından kapı açma tuşuna bastığınızda şarj soketini normalde bırakması lazım. Ancak bazen ağır şarj soketleri kullanırken soketi kilitleyen dilin sıkışması yüzünden bırakamadığı oluyor. Bu durumda yapılacak şey aracın bagajını açmak, bagajın sağ tarafındaki küçük kapağı cıkarmak ve içindeki soket bırakma kolunu çekmek (Sert çekmeniz gerekebilir) . Ama öncesinde şarjın sonlandığından emin olun. Bu sırada şarj devam ediyorsa önce şarj firmasını arayıp uzaktan şarjı sonlandırmalarını isteyin ama genelde gerek olmayacaktır. Uygulamadan şarjı sonlandırdığınızda bunun durması gerekir. 

       

15. Trugo'da şarj etmeye çalıştığımda şarj başlatılıyor diyor ama bir süre sonra şarj sonlanıyor.

 

Trugo ve bir iki firmada daha oldukça kalın ve ağır kablolar kullanmaktalar. Bu da kilitlenme mekanizmasını gerdiğinden ya da şarj pinlerinin tam oturmasını engellediğinden şarjın başlamasını engellemektedir. Çoğu arkadaşımız şarj tam başlayana kadar soketi eliyle yukarı doğru bastırarak kilitlenmesine destek olduğunu ve şarjın başladığını ifade etmekte. Bu arada şarj kablo ve soketlerinin yaklaşık 10.000 şarj kullanım ömrü olduğu gibi bir bilgi mevcut. Eğer istasyonun kablosu eski ise bu tür problemler ile karşılaşma riski daha fazla. Üstte yazdığım yöntem işe yaramazsa başka bir sokete geçmekte fayda var.

       

EV aracımla ilgili hangi uygulamaları kullanmalıyım?

Öncelikle şarj yapacağınız tüm istasyonların yazılımlarını kurmanız gerekecek. Hepsini şu an kurmanıza gerek yok elbette. Yeni bir istasyona gittiğinizde ilgili firmanın uygulamasını indirip kurmanız çok vakit almayacaktır. Bunun yanında şarj planlama ile ilgili birkaç yazılım bilgisi vereyim.

• ABRP: A Better Route Planner: Oldukça güncel şarj noktası verileri bulunduran bu uygulama, eğer paralı versiyonuna sahipseniz aracınızla tam entegre çalışarak aracınızdan anlık batarya durumu, ortalama tüketim miktarı gibi verileri de alarak, yolun eğimi, hava durumu gibi bilgiler ile size nerelerde şarj yapacağınızı, ortalama ne kadar süre alacağını planlar ve böylece yolculuğunuz ile ilgili detaylı bir planlama yapma şansı yaratır. Aracınızla canlı olarak entegre edebilmek için bir OBD cihazı edinmeniz gerekiyor. Firmanın çalışırlığını teyit ettiği bazı OBD modelleri burada verilmiştir
• PlugShare: Şarj noktası listelerini çok hızlı günceller , üzerindeki filtreler ile amacınıza uygun (AC, DC, Şarj kapasitesi vb) istasyonu bulduğunuzda size google maps üzerinden yol tarifi de verir. 
• Voltla: PlugShare yazılımının yerli hali diyebiliriz. Daha küçük lokal firmaları da içerdiğinden oldukça fazla şarj seçeneği vermekte. 
• Şarj@tr:  EPDK'nın lisans alan tüm şarj istasyonlarını eklediği bir arayüz. Ama maalesef çok kötü bir arayüz tasarımı var. Haritada bulduğunuz istasyonları seçmekte sıkıntı yaşıyorsunuz. Zaman zaman data bağlantısı kurup bilgileri alamıyor vs ama zor durumlar için yine de telefonda bulunmasında fayda var.
• Lixhium: Bu ürün hem şarj cihazlarını bulmaya hem de üzerinde oluşturacağınız cüzdan ile tüm şarj istasyonlarının ödemelerini yaparak (yani örneğin Trugo'da trugo uygulaması ile ödeme yapıyorsunuz ama sanal kartınız Lixhium'un verdiği lix card oluyor) hem şarj harcamalarınızı tek bir yerden kontrol etmeye hem de sadakat programı ile abonelere ufak kazanımlar sağlayan yerli bir ürün. Ayrıca tüm şarj istasyonlarının fiyat bilgilerine de sahip.
• Car Scanner: Araç ile ilgili tüm diagnostik verilerini görebileceğiniz bir yazılım. Batarya sağlığından, her bir hücreye kadar batarya sıcaklığına, aracın o an ürettiği tork bilgisinden, direksiyon açısına, soğutma sıvısı sıcaklığından, frene basma şiddettinize işinize yarayacak yaramayacak tüm bilgileri görme imkanı sağlayan bir yazılım. Elbette bunu da ABRP gibi bir OBD cihazı ile aracımıza bağlayarak kullanıyoruz. Biraz bu tür teknik detayları merak eden biriyseniz, ya da ikinci el bir EV araç alacaksanız bir OBD adaptör ile bu yazılımı edinin. İster kendi arabanızı inceleyin, isterseniz almak istediğiniz aracin her bir batarya hücresine kadar detaylı incelemesini yapın. 

           

17. Arabamı uzaktan ısıtabilir/soğutabilir miyim?

Türkiye'de Bluelink (uzaktan bağlantı servisi) desteği olmadığı için, batarya ön ısıtması ve araç içi ısıtma gibi işlemleri uzaktan uygulama üzerinden yapmamız mümkün değil. Ayrıca, Bluelink ileride gelse bile 2023-2024 model araçlarda donanımsal destek olmayabilir. Bu nedenle uzaktan çalıştırma işlemini yalnızca anahtar (kumanda) üzerinden gerçekleştirebiliriz.

Uzaktan Çalıştırma Nasıl Yapılır?

1️⃣ Aracınızın kapıları kapalı bile olsa önce kilitleme düğmesine basın.
2️⃣ Kilitleme işleminin ardından, "HOLD" yazan tuşa anahtardaki LED yanana kadar basılı tutun.
3️⃣ Araç çalışmaya başlayacaktır ve klima, en son kullanılan ayarlara göre çalışacaktır.

• Eğer klima en son sıcak hava üfleyecek şekilde ayarlıysa, kabin ısınmaya başlar.
• Soğuk hava üfleyecek şekilde kapatıldıysa, kabin soğutulmaya başlar. 
• Ya da Auto seçilerek her zaman hedeflenen sıcaklığa erişmesi sağlanabilir. 
• Ek donanıma ve sıcaklığa göre (progressiveler için) koltuk ve diresiyon ısıtma da bu sırada devreye girmektedir. 
  4️⃣ Kumanda menzili çevresel faktörlere göre değişebilir.
• Açık alanda 40-50 metre mesafeden  çalıştırılabilir.
• Engeller (cam, duvar, metal kaplama vb.) menzili kısaltabilir.

Uzaktan Park Özelliği (Sadece Progressive Donanım İçin)

🔹 Aracınızın yakınındaysanız (5-10 metre içinde) kumandanın üzerindeki özel düğmelere basarak aracı ileri veya geri hareket ettirebilirsiniz.
🔹 Bu özellik, dar park yerlerinden çıkmak veya park etmek için kullanışlıdır.
🔹 Güvenlik nedeniyle 5-10 metreden daha uzakta çalışmaz.

Bu bilgilerle, soğuk havalarda aracınızı uzaktan çalıştırarak  iç mekanı önceden soğutabilir/ısıtabilirsiniz. 

       

18. Arabanın yanından uzaklaşınca kapılarım otomatik kilitlenmiyor mu?

🔹 Araca yaklaştığınızda, anahtarınız yanınızdaysa kapılar otomatik olarak açılır.
🔹 Ancak kapıyı açmaz ve uzaklaşırsanız, araç otomatik olarak tekrar kilitlenir.

🚨 Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• Eğer kapıyı açtıysanız, otomatik kilitleme güvenlik sebebiyle devre dışı kalır.
• Bu durumda kapıları manuel olarak kilitlemeniz gerekir.
  • Kumanda üzerinden kilitleme düğmesine basabilirsiniz.
  • Kapı kolundaki sensöre parmağınızı dokundurarak da kilitleyebilirsiniz.
• Eğer aracınızda sunroof varsa, kumanda üzerinden kapatılamaz (güvenlik gereği).

       

19. Arabadaki bu uyarılar (Yorgunluk, şerit, hız limiti vs) çok canımı sıkıyor. Nasıl kapatırız?

Avrupa Birliği Araç Güvenlik Önlemleri gereği, bazı sistemlerin tamamen devre dışı bırakılması mümkün değildir.

1️⃣ Yorgunluk Algılama Sistemi

• Bu sistem sürücünün dikkatini koruması için sürekli aktif olarak çalışır ve tamamen kapatılamaz.
• Eğer birkaç kez sinyal vermeden şerit ihlali yaparsanız, sistem devreye girerek sesli ve görsel uyarılar verir.

2️⃣ Hız Limiti Uyarıları (ISA - Intelligent Speed Assistance)

• Avrupa Birliği'nin  güvenlik düzenlemelerine uygun olarak, hız sınırı uyarıları standart olarak araçlarda bulunmaktadır.
• Ancak, bu uyarının sesini kapatmak için şu adımları takip edebilirsiniz:
  1. 2408 (veya daha güncel) serisi güncellemeyi aracınıza yükleyin.
  2. Direksiyondaki "Mute" (Sessiz) düğmesine basılı tutun.
  3. Açılan ekranda "Information" (Bilgi) seçeneğini işaretleyin.
  4. Bu işlem, hız sınırı uyarılarının sesini kapatmanıza olanak tanır (uyarıyı tamamen devre dışı bırakmaz).

 Ama aracı kapatıp açtığınızda yine aktive olacaktır.

Şerit takip uyarılarının kapatılması için şerit takip düğmesine uzun süre basın. Üstteki şerit takip ikonunun turuncuya döndüğünü gördüğünüzde şerit uyarıları kapatılmış olacaktır. Yine aracı kapatıp açtığınızda devreye girecektir.

 Önemli Not:

• ISA (Intelligent Speed Assistance), Temmuz 2022 itibarıyla Avrupa’da satılan tüm yeni araçlarda zorunlu hale getirilmiştir.
• Avrupa Birliği’nin Genel Araç Güvenlik Yönetmeliği (GSR - General Safety Regulation) kapsamında, hız sınırı uyarı sistemleri aktif olarak çalışmak zorundadır, ancak bazı modellerde sesli uyarılar kapatılabilir veya minimuma indirilebilir.

           

20. Sabah arabaya bindim, park yardımcısı/güvenlik önlemleri vs iptal edildi gibi bir uyarı verdi. Ne bozuldu acaba?

Endişelenmeyin, aracınızda bir sorun yok! Aracınızın kameraları, özellikle dış kameralar ve ön camdaki kamera, bazı durumlarda güvenlik yazılımlarını devre dışı bırakabilir.

Eğer dış kameralar toz, çamur gibi şeylerle kirlenirse, sistem bunları görmediği için güvenlik önlemi olarak bazı fonksiyonları kapatır. Kameraları silmeniz yeterli, tekrar devreye girecektir.

Ayrıca, sabahları ön camda oluşan buğulanma da bir sorun yaratabiliyor. Buğulanma olduğu zaman, ön camdaki kamera düzgün çalışamayabiliyor. Ön camın defrostunu açtığınızda bir süre sonra buğu çözülür ve sistem yine aktif olur.

Kısacası, sadece kameralar geçici olarak görüş alamadığı için bazı fonksiyonlar kapanıyor. Biraz temizleyin ya da defrostu çalıştırın, sorun çözülür.

           

21. OBD cihaz aldım diyelim. Sürekli araca bağlı bırakmanın bir zararı var mı?

Aslında bu durum iki yönden değerlendirlmeli. 

Birincisi batarya ömrü. Bu cihaz ne kadar batarya tüketir?  Bu cihaz Ioniq aracımızın 12V bataryası üzerinden çalışır. Ve Ioniq6'larda 60Ah batarya mevcut. Benim kullandığım Vgate Vlinker MC+ BT4 OBD adaptörünün bilgilerini okuduğumuzda çalışırken 50mA, uyku durumunda (Araç kapatıldıktan 30 dk sonra uykuya geçiyor) 3mA akım çektiği yazıyor. Cİhazın uyumadığını varsaysak 60Ah bataryayı bitirmesi için 1200 saat aracınızın bataryasını hiç şarj edilmemesi gerekiyor. Yani, 1-2 aylık yurtdışı seyahatine çıkıp aracınızı bırakmayacaksanız bataryayı bitirmesi pek mümkün değil.

İkincisi güvenlik önlemi. Canbus üzerinden kilit açma/moor çalıştırma gibi fonksiyonları aracımız desteklemediğinden nispeten güvende olsak ta, yine de fiziksel güvenlik içeren bir cihaz kullanmakta fayda var. Yukarıda kullandığımı söylediğim cihaza erişim için öncelikle üzerindeki fiziksel bir düğmeye basılı tutmak gerekiyor. Ancak ondan sonra telefonunuza kayıtlanıyor. Bu da bir ek güvenlik önlemi olarak alınabilir. Daha ucuz cihazlarda maalesef bu tür bir önlem olmadığından tavsiye edemiyorum. 

OBD bağlantısında bir de adaptörü takınca kapağın kapanmaması gibi bir sorun var. Bunun çözümü araçtaki OBD soketini tırnaklarından kurtarıp arkaya doğru atmak ve adaptörü bu şekilde bağlamak.

    

        

           

22. Aracımı haftalarca bırakıp gideceğim. Nasıl bir önlem almam gerekir?

Hyundai'in önerisi, aracınızı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda %50-60 arasında bir şarj seviyesinde bırakmanız. Bu, bataryanın uzun süre boyunca sağlıklı bir şekilde depolama yapabilmesi için ideal bir seviye. Bir Reddit kullanıcısı, Ioniq 5 aracını %64 şarj seviyesinde bırakıp 8 hafta sonra döndüğünde %60 seviyesine düştüğünü ve herhangi bir problem yaşamadığını paylaşmış.

Bir diğer seçenek, eğer kapalı bir garajınız varsa, aracınızı şarja takılı bırakmak ve şarj limitini %60 gibi bir seviyeye ayarlamak. Böylece, araç uzun süre park halinde kalacaksa batarya daha stabil bir şekilde korunabilir.

Tabii ki, eğer birkaç yıl boyunca kullanılmayacaksa (mesela uzun süre hapis yatmak ya da askere gitmek gibi bir durum söz konusuysa), bu tür önlemler yerine zaman zaman arkadaşlarınızdan birinin aracınızı şarj etmesi de daha pratik bir çözüm olabilir.

       

23. Park frenini nasıl çekeyim? Ben önce freni çekiyor sonra arabayı parka alıyor sonra stop ediyorum diyenler?

Evet, araçlarımızda şanzıman ya da vites kutusu yok, bu yüzden klasik bir park freni de gerekmiyor. Aracın akıllı sistemi, ister park düğmesine basın ister motoru kapatıp aracınızı durdurun, doğru sıralamayla aracı park eder ve motoru kapatır.

Peki, direksiyonun sol tarafındaki o ilginç park freni düğmesi ne işe yarıyor diye soracak olursanız, yıllanmış usta şoförler bunu zaten bilir: Özellikle soğuk havalarda veya fren sisteminin ıslak olduğu durumlarda, park freni kullanmak pek ideal değildir. Çünkü aşırı soğukta fren balataları donabilir ve disklere yapışabilir. Bunun önüne geçmek için, bu düğmeyi kullanarak aracı düz bir yere park ettikten sonra el frenini kapatmak, sabah aracı çalıştırdığınızda zorlanmamanız için faydalı olacaktır.

       

24. Hem aracım gece 10'dan sonra şarja başlasın, hem de sabah bindiğimde sıcacık olsun diyenler buraya..

Malum bazılarımız çok zamanlı tarife kullanıyor. Bu da arabalarımızı evden şarj ederken akşam 10'dan önce şarj yapmamızı pahalı, sonra yapmamızı ise ucuz hale getiriyor.. E eve geldim arabayı garaja çektim. Evime çıkıp pijamalarımı giydim.. Saat 10 da sıcacık evimden çıkıp arabayı şarja mi takmaya gideyim diyorsunuz değil mi.. Hayır gerek yok..

Arabanın şarja başlama saatini ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik ertesi gün örneğin sabah 8 de işe gidecekseniz onu da ayarlıyorsunuz. Araba saat 8 de içi ısıtılmış (ya da mevsime göre soğutulmuş) olarak sizi bekliyor oluyor. Peki nasıl mı..

Hyundai video kanalında gayet güzel anlatılmış..

Peki oldu da ben bu ayarları yaptıktan sonra gündüz vakti şarj yapma ihtiyacım oldu ne yapacağım diyorsanız, enerji soketindeki şarja başlama düğmesine basarak bu ayarı geçersiz hale getirebilirsiniz.

       

25. Arabamdaki sürüş modları neler ve farkları nedir?

Ioniq serisinde ECO, Normal, Spor, Snow ve My Drive diye adlandırılan 5 sürüş modu bulunmaktadır.

ECO modu adından da anlaşılacağı gibi, daha ekonomik bir sürüş sağlar. Aracın gaz tepkileri azalır böylece özellikle şehir içinde gaz pedalına fazla basılmasından kaynaklı yüksek güç tüketiminin önüne geçer, aynı zamanda klima sisteminin performansını azaltarak buradan da enerji tasarrufu yapar.

NORMAL Mod: Araç tepkileri yerinde standart sürüş modudur.

Spor Mod: Gaz ve fren tepkileri daha spor uyumlu hale gelmiştir. Tüketim bir miktar daha yüksek olsa da aracın tüm performansını alabileceğiniz keyifli bir mod'tur.

Snow Mod: Rejenerasyon seviyesini 1'e düşürür. Böylece kızaklamayı engeller, ayrıca ani tork aktarımlarının önüne geçerek patinaj yapma riskini ortadan kaldırır. 

My Drive: Yukarıda yazan tüm değişiklikleri kendi zevkinize göre ayarlayabileceğiniz mod'tur. Hassas bir gaz tepkimesi yanında, daha yumuşak frenleme gibi tüm parametreleri değiştirip kendi sürüş zevkinize uygun hale getirebilirsiniz.

Bu modlar arasında geçişi direksiyondaki Mod tuşuna basarak sağlayabilirsiniz. Ancak sadece bu düğmeye basarak sadece eco, normal ve sport modlar arası geçebilirsiniz.

Düğmeye uzun süre bastığınızda ise ayarlar menüsünden yaptığınız seçime göre snow veya my drive modlarına geçiş sağlarsınız.

Tavsiye edebileceğim, kışın bu seçimi snow olacak şekilde ayarlamanız, yazın ise my drive yapmanız olacak.

Peki menzil açısından ne gibi farklılklar var derseniz,

Araç bilgisayarına göre dün akşam yaptığım kontrolde eco modta 269 km menzil verdiği durumda, normalde 261 sporda ise 253 km menzil gösteriyordu araç bilgisayarı.

Bu kadar bir menzil artışı (eco ile normal arası %3) için performanstan ödün verip vermemek sizin tercihiniz olacaktır.

           

26. Araçla verilen şarj cihazını evimin prizinden sorunsuz kullanabilir miyim?

Eğer eviniz yeni bir ev ise, ve/veya tesisat kurallara uygun yapılmış ise hiç sorun yaşamazsınız.

Araba ile verilen şarj cihazı 12Amper 2.4 kW gücünde. 

Evinizde kullandığınız Çamaşır kurutucular 2.5kW gücünde ortalama

Elektrikli ısıtıclar/elektrik sobaları 2-3Kw gücünde

Elektrikli şofbenler 3-6 kW arası güçlerde

Elektrikli fırınlar 3-4 kW gücünde

yine bu güçlere yakın klimalar, derin dondurucular , su ısıtıcıları vs.. yani aslında araba ile verilen şarj cihazının gücü öyle aşırı yüksek değil. Hatta bir kısmından daha düşük.

Yine de emin olmak için bir elektrikçiye kontrol ettirin; arabayı bağlayacağınız prizin sigortasını ayrı çekmesini (veya başka bir yüksek güçlü cihazla ortak sigorta olmamasını), priz'e giden kabloların en az 2.5 mm2 olması, buat bağlantılarının iyi şekilde (Tercihen klemensli) olması , adaptörü bağlayacağınız prizin kaliteli bir marka olması şartıyla hiçbir sorun yaşamadan aracınızı şarj edebilirsiniz. 

Elektrik tesisatında yangınlar genelde bağlantı yerlerindeki gevşek bağlantılardan çıkar. Örneğin buatlar, prizlerde ya da sigortalarda vidaların tam sıkılmaması gibi sebepler yüksek ısı oluşmasına neden olur. 

Kablolarda bir ısınma/erimede hızla kısa devre olup sigorta atacağından bu risk çok daha düşüktür. Bu yüzden bu vidaların hepsini iyi kontrol edin. 

Aslında evdeki tüm prizlerin bu şartları taşıyor olması gerekir ama yine de kontrol ettirmekte fayda var. Özellikle eski evlerde artık yıllarca nem yüzünden çürümüş yalıtımı zayıflamış, ya da standartlara uygun olmayan ince çekilmiş kablolar olma ihtimali mevcut. Köy, bağ bahce evlerinde bu kontrolleri yapmanızı tavsiye ederim.

Genel olarak bu cihazın herhangi bir prizde çalışması risk teşkil etmez. Yine de bilmediğiniz, kontrol etme şansınızın olmadığı bir prizde şarj edecekseniz 12A yerine cihazı 10-8A gibi daha düşük değerlere indirerek biraz şarj süresinden ödün vererek tamemen güvende olabilirsiniz.

Aracınıza bağladığınız şarj cihazından beklediğinizden düşük bir şarj hızı alıyorsanız aracın şarj ayarlarındaki akım miktarına bakın. %60- %80 gibi bir değer ise %100 yapın.

           

27. Kablosuz carplay veya android auto kullanmak istiyorum ama sadece kablo ile bağlanılabiliyor.

Maalesef  aracımızda kablosuz bağlantı desteklenmiyor. Bunu yapmak için internetten alınabilecek ucuz kablosuz carplay döüştürücüler mevcut. İlave olarak daha gelişmiş android içeren modüller ile ekrana sadece bazı uygulamaların değil video tarzı görüntülerin de aktarılması mümkün oluyor. Ürün tavsiyesi isteyen arkadaşlara yardımcı olamıyorum çünkü ben kablolu kullanmaktayım. Kullamadığım şeyi de kulaktan dolma bilgiler ile yazmak pek adetim değildir. 

Peki niye telefonumu kablolu da bağlasam video göstermiyor diyorsanız, güvenli sürüş amacıyla Android Auto ve Carplay normalde dikkat dağıtıcı video gösterimlerini engellemekteler. Ancak çinli üreticiler programda gerekli kısımları "kırarak" video transferini yine aktifleştirmekteler. Bu yüzden bu ürünlerde seyredebiliyorsunuz. 

Android 14 ve altı telefonlarda da internette bulabileceğiniz bazı yöntemler ile telefonunuzdaki Android Auto'da da bu özelliği açabiliyorsunuz.

           

28. Şu AC şarj olayını tam anlayamadım. 11kW var 22 kW var.. Kablosu farklı cihazı farklı...

Öncelikle şu konuda anlaşalım. Bizim araçlarımız 11 kW (Ortalama 10.6-10.7 kw civarı efektif şarj var) maksimum hızda AC ile şarj oluyor.. 

Ve şunu da netleştirelim. evde veya dışarıda kullandığınız AC şarj cihazları aslında şarj cihazı değil, sadece akıllı birer kablo.

Yani bütün olay bizim aracımızın içinde dönüyor. Aracımıza kabloyu takıyoruz. Birinci olarak "kablo", kontrol pinlerine bağlı bir direnç yardımı ile aracımıza diyor ki, ben 22 kWlık bir kabloyum.. ya da 11 kWlık bir kabloyum.. Veya çok daha zayıf 5kw'lık bir kabloyum. Buna göre öncelikle aracımız "bu kablodan" ne kadarlık bir iletim yapabileceğini öğreniyor. Ve bu kapasitenin üstüne çıkmıyor.

Yani 5 kWlık bir kabloyu 22kW'lık bir şarj cihazına taktığınızda burada limitleyici olan kablonun kendisi oluyor.  Bu kısım cepte..

İkincisi kablo takıldı, araç kablonun diyelim ki 22 kWlık olduğunu öğrendi. Sonra ikinci aşama şarj cihazı araca diyor ki, ben 22 kWlık bir şarj cihazıyım.. (Ya da 11kw)  Bu da cepte.

Sonra geliyor üçüncü aşama.. Aracımızın üzerindeki maksimum %kaç kw ile şarj edeceğinizi ayarladığınız yere..

Şimdi aracımızda bu ayarın %50 olduğunu farz edelim.

Cihazı 11 kWlık bir şarj cihazına bağlarsak  aracımız 5.5kw ile şarj yapacaktır. Burada aracımız şarj cihazına %50 kapasiteyle gönder diyor.. Cihaz da kendi PWM sinyalini yarı gücü olan 5.5kW olarak iletiyor.. Aracımız bu güçte şarja başlıyor. Aynı mekanizma evdeki şarj cihazından gücü kıstığınızda da oluyor. şarj cihazı arabamıza diyor ki benden 10A den fazla akım çekme.. 

Peki 22 kW lık bir cihaza bağlarsak....  Bu sefer bu şarj cihazı yarı kapasite göndereceğim diyor ve 11Kw gönderiyor. Yani bazı arkadaşların niye gücü %80 yaptım ama hala 11kW şarj yapıyorum sorusunun cevabı burada.

Peki, 11kW a ayarlı herşey, aracımı şarja taktım.. Ama 9-10 kW görüyorum.

Bu noktada üç  faktör var. Ya bataryanızı tam olarak şarja hazırlamak için araç başta biraz yavaş başlamış sonrasında  hızlanacaktır , ya da diğer iki sebepten biri devreye girer.

İkinci sebebimiz trafo gerilimi. Çünkü daha önceki soruda da bahsettiğim gibi, bu cihazlar aracınızı direkt olarak trifaze gerilime bağlar, şarj cihazı ise arabanızın ta kendisidir.  Eğer trafo gerilimi düşük ise, şarj hızınız da düşer. Yani faz gerilimi 230V ise, sistemin size vereceği akım miktarı 16A ise (ki öyledir) 3 faz da olduğunu düşünürseniz, 230x16x3=  11kW yapar. Bu göreceğiniz maksimumdur. Daha burada araç içi AC/DC çevrimi sırasında olabilecek kayıpları katmadım ama bu kayıplar ile ortalama 10.7-10.8kw civarı alırsınız.

Voltajımız 220ye düşerse, 220x16x3= 10.5 kW gördüğünüz gibi voltaj düşerse şarj miktarınız da düşer.

Ki gün içinde trafo çıkışları bol bol oynuyor. Hemen kendi evimdeki 24 saatlik voltaj değişimini göstereyim. Grafikten de göreceğiniz gibi 24 saatte voltaj 217 ile 233 arasında değişim göstermiş. 

Peki geldik üçüncü nedene.. Voltajı başka ne düşürür.. Kablonuz.. Kalitesiz ya da gereğinden ince bir kablonuz, kalitesiz konektörleriniz varsa, yine bir voltaj düşmesi yaşarsınız. Bu kadar yüksek güçlerde 5-10V düşmenin bile etkisini yukarıdaki hesapta görüyorsunuz.

tabii bu düşme ne kadarlık bir fark yaratır derseniz. 30 kW şarj ettiğinizde  10.5kW ile 163 dk, 11 ile 171 dk sürer şarjınız. Toplam 8 dakika. 

Oldukça uzun bir cevap oldu ve bol bol matematik içeriyor.. Sıkılanlar için özet,

Eğer AC şarj hızınız düşükse, 1- Batarya/ICCU koruması için aracınız şarjı dengeliyordur.. 2- Bağlı olduğunuz şarj cihazının trafo voltajı düşüktür, 3- kablonuz kötüdür ve o şarjı  4- Daha önce bir maddede bahsettiğim, aracınızda AC şarj hızı sınırlandırma açıktır..%100 yapın limitliyordur.

       

29. Uzun yolda kaç km hızla gitmek gerekir.

Elektrikli araçlar, uzun yolda yüksek hızda gitmeye çok uygun değildir. Bunun başlıca nedeni, artış gösteren enerji tüketimi ve menzil kaybıdır. İçten yanmalı araçlarda vites sistemi hız yükseldikçe yatıt tüketiminin artmasını aktarma sistemi ile çözse de, elektrikli arabalarda genelde vites kullanılmamaktadır, bu yüzden yüksek hız tüketimlleri içten yanmalılara göre daha yüksek bir artış göstermektedir. 

Ioniq 6, 0.22 Cd (sürtünme katsayısı) ile oldukça aerodinamik bir yapıya sahiptir. Ancak, aracın hızlandıkça karşılaştığı hava direnci (aerodinamik sürtünme) üstel olarak artar ve enerji tüketimi hızla yükselir.

Aşağıdaki grafik ve tabloda, yalnızca aracın hızı ile oluşan hava sürtünmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan güç hesaplanmıştır. Lastik sürtünmesi, dış rüzgar etkisi, sıcaklık değişimi, batarya verimliliği gibi faktörler hesaba katılmamıştır.

Bu verilere göre, hız arttıkça enerji tüketimi de katlanarak artmaktadır.

Örneğin, 110 km/s hızla gittiğiniz bir yolculuğu 150 km/s hızla yaparsanız, tüketiminiz yaklaşık 13 kW daha fazla olacaktır:

• 110 km/s hızda tüketim: 8.46 kW
• 150 km/s hızda tüketim: 21.44 kW
• Fark: 21.44 - 8.46 ≈ 13 kW ek tüketim

Tabii ki, eğimli yollarda bu değerler birebir geçerli olmayabilir. Örneğin:

• Rampa aşağı inerken hızlanarak yerçekiminin avantajını kullanabilir,
• Rampa çıkarken yavaşlayarak hava sürtünmesinden daha az etkilenebilirsiniz.

Bu hesaplamalar, gerçek yol koşullarında tam olarak aynı olmayacak olsa da, hızın tüketim üzerindeki etkisini anlamak için genel bir fikir verir. 

       

30. Aracın içinde uzun süre oturacaksanız nasıl beklemek gerek?

Aracın içinde uzun süre oturmanız gerektiğinde üç farklı seçeneğiniz bulunuyor. Her bir modun avantajları ve dezavantajları farklıdır.

   Auxiliary Mode (Yardımcı Mod) – Önerilmez

Bu mod, aracın elektrik sistemini 12V akü üzerinden çalıştırır. Bu nedenle uzun süreli kullanımlarda akünün bitmesine neden olabilir.

Nasıl Açılır?

• Aracı START/STOP düğmesiyle tamamen kapatın.
• Ardından frene basmadan tekrar START düğmesine basın.

Bu modda:

• Araç gösterge ekranında "Auxiliary Battery Discharge Warning" (12V Akü Boşalabilir) uyarısı verir.
• Müzik sistemi, iç aydınlatmalar ve diğer elektronik donanımlar sadece 12V akü üzerinden çalışır.
• Yüksek enerji tüketimi nedeniyle akünün hızla tükenme riski vardır.

Bu nedenle bu modu uzun süreli beklemeler için kullanmanız önerilmez.

---

   Park Modu – Kısa Beklemeler İçin

Bu mod, aracı çalışır halde tutarak beklemeyi sağlar ancak bazı riskleri vardır.

Nasıl Açılır?

• Araç çalışırken vitesi "P" (Park) konumuna alın.

Bu modda:

• Araç çekiş bataryasından güç alır, dolayısıyla elektrik sistemleri kesintisiz çalışır.
• Araç çalışır vaziyette kaldığı için yanlışlıkla vites değiştirme ve aracın hareket etme riski bulunur (Özellikle çocuklar için tehlikeli olabilir).
• Klima ve diğer sistemler aktif kalabilir, ancak belirli bir süre (1-2 saat) sonra araç kendini otomatik olarak kapatabilir.

Bu nedenle, kısa süreli beklemeler için kullanılabilir ancak uzun süreli beklemeler için uygun değildir.

---

   Utility Mode (Duraklama Modu) – En Uygun Seçenek

Bu mod, aracın motor sistemini devre dışı bırakırken, elektronik donanımların bataryadan beslenmesini sağlar.

Nasıl Açılır?

• Ana ekrandan → "Araç Ayarları" (EV Settings) → "EV Modları" (EV Mode) → "Utility Mode" (Duraklama Modu) seçeneğine girerek etkinleştirin.

Daha hızlı erişim için:

• "Ayarlar" → "Favori Tuşları Atama" menüsüne giderek, orta konsoldaki yıldız tuşuna (★) "Duraklama Modu"nu atayabilirsiniz.
• Böylece, tek tuşla hızlıca Utility Mode’a geçiş yapabilirsiniz.

Bu modda:

• Araç motorlarını kapatır ancak tüm elektronik sistemler çalışmaya devam eder.
• Araç kendi kendine kapanmaz (manuel olarak kapatana kadar açık kalır).
• Vites geçişi devre dışı kalır, böylece yanlışlıkla aracın hareket etme riski ortadan kalkar.
• Klima ve multimedya sistemleri çekiş bataryasından beslendiği için 12V aküye yük binmez.

Bu moddan çıkmak için:

• Aracı START/STOP düğmesiyle tamamen kapatıp, tekrar çalıştırmanız yeterlidir.

       

31. Araç ilk hareket ederken arka taraftan bir kütleme sesi geliyor.

        Bu şikayete verilen cevaplar genelde kapı kolları kapanıyor onun sesi şeklinde ama.. İkisi aynı şey değil. 

       Fren balatalarımızı çok az kullandığımız için, hem balata tozunun orada birikmesi hem de kullanılmayan disklerin paslanması sebebiyle birbirine yapışması gibi bir durum söz konusu.

Peki çözümü?  Birincisi, arada bir (Örneğin haftada bir) orta konsolda bulunan auto hold tuşuna birkaç saniye basılı tutarak balata temizleme modunu açmak ve aracı Lvl 0 regen moduna alarak bir süre kullanmak. Bu regen yerine fren balatalarını kullanmanızı sağlayacak ve toz ve pasları temizleyecektir.

Bir süre sonra kendi kendine kapanıyor. Bu süre içinde regen çalışmadığı için tüketim ortalamanız biraz yükselebilir.  

İkincisi , ilk sebepten dolayı aracı yıkama sonrası ya da balata ve diskler ıslakken park edersek hele bir de kışsa, park ettikten sonra diresiyonun sol altta bulunan panelden el frenini kapatmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde olası bir yapışma/donma engellenecektir. 

İleri seviye yapışmalarda balata kıran arkadaşlarımız oldu. O yüzden bu konulara dikkat etmek önemli.